Формовое садоводство открывает удивительные возможности для творчества, позволяя превратить обычные плодовые деревья в живые произведения искусства. Создать элегантный шпалерный сад, где каждая ветвь подчинена замыслу, может не только опытный специалист, но и увлеченный садовод-любитель, готовый к эксперименту.
Планирование и закладка шпалерного сада
Первым и самым важным шагом на пути к созданию формового сада является грамотный подбор сортов. Успех всего предприятия во многом зависит от того, насколько выбранные культуры адаптированы к местным почвенно-климатическим условиям.
Благодаря современным агротехническим приемам и специально выведенным подвоям, идеальными кандидатами для формирования декоративных крон стали яблони и груши. Эти культуры наиболее отзывчивы к формовке и позволяют создавать сложные и красивые конструкции.
Строим основу: шпалера своими руками
Шпалера – это архитектурный каркас будущего сада. Для каждого ряда необходимо соорудить прочную конструкцию из опорных столбов, натянутой проволоки и деревянных реек.
Столбы вкапывают в землю с таким расчетом, чтобы проволока имела поддержку каждые 3.5–5.5 метров, в зависимости от схемы посадки. На ровном, хорошо освещенном участке ряды шпалер оптимально ориентировать по линии север-юг для равномерного освещения всех растений.
Первый, самый нижний ряд проволоки натягивают на высоте 30–40 см от земли. Каждый последующий ярус формируют с интервалом 40–45 см, фиксируя на проволоке скелетные ветви деревьев. На таких конструкциях выращивают так называемые пальметты – деревья, у которых все основные ветви расположены строго в одной плоскости. Особенно эффектно на шпалерах смотрятся веерообразные формы, идеально подходящие для деревьев на слаборослых подвоях.
Плотность посадки в таком саду – ключевой параметр. Она напрямую зависит от силы роста подвоя (основы, на которую привит сорт) и плодородия почвы на участке.
Все подвои условно делятся на несколько групп по силе роста:
- Суперкарликовые – деревья вырастают лишь до 35–40% от своего естественного размера. Требуют особого ухода из-за слабой корневой системы.
- Карликовые – ограничивают рост привитого сорта до 40–50%. Наиболее популярная группа для шпалер.
- Слаборослые (полукарликовые) – позволяют дереву достичь 60–80% от стандартных размеров.
- Сильнорослые – практически не сдерживают рост, дерево развивается на 80–100%.
Суперкарликовые подвои используют редко из-за их капризности: поверхностная корневая система плохо удерживает дерево в почве, такие растения страдают от засухи и требуют очень плодородного грунта. Для формового садоводства чаще всего выбирают надежные и устойчивые карликовые подвои.
Например, в условиях средней полосы отлично зарекомендовали себя яблони на подвое М9 и груши, привитые на айву. Продавец саженцев всегда должен предоставлять информацию о типе подвоя.
При использовании карликовых подвоев для создания двухветочных пальметт между растениями в ряду оставляют всего 60–90 см. Для сравнения, персики на шпалерах высаживают с интервалом 1–1.2 метра.
Лучшее время для закладки такого необычного сада – традиционно весна или осень, периоды, наиболее благоприятные для укоренения саженцев.
Чтобы наслаждаться урожаем весь сезон, стоит подобрать сорта с разными сроками созревания. Идеальная формула: 2 летних сорта, 2–3 осенних и 3–4 зимних, способных храниться. Главный критерий – они должны быть районированы, то есть адаптированы к вашей местности.
Классика жанра: Итальянская косая пальметта
Родоначальницей всех формовых садов по праву считается итальянская косая пальметта. Ее изящная форма, проверенная веками, не теряет популярности и сегодня. Конструкция состоит из центрального проводника (ствола) и 3–5 ярусов парных скелетных ветвей, которые отклоняются от ствола под углом 45–60 градусов.
Такое наклонное положение ветвей не просто красиво, но и физиологически оправдано: оно способствует оптимальному сокодвижению и гармоничному развитию дерева. Сформировать косую пальметту можно на яблонях, грушах и персиках, но наиболее податливыми и удобными для этой цели будут среднерослые и низкорослые сорта.
Такую зеленую «ширму» часто используют для зонирования участка, например, высаживая вдоль садовых дорожек, чтобы отделить хозяйственную зону от зоны отдыха.
Пошаговое создание косой пальметты
Формирование начинается с первой же весны после посадки. Однолетний саженец укорачивают примерно на половину его высоты, оставляя 50–60 см. Фактически срез делают над третьей почкой на высоте около 30 см от земли.
Из верхней почки будет развиваться будущий центральный проводник, ему задают строго вертикальное направление. Две боковые почки дадут начало скелетным ветвям первого яруса – их фиксируют в наклонном положении.
На второй год, если центральный проводник и ветви первого яруса развиваются хорошо, при зимней обрезке закладывают второй ярус. Центральный побег укорачивают до уровня будущего второго яруса, а ветви первого яруса подрезают примерно наполовину, чтобы стимулировать обрастание плодовой древесиной. По такому же принципу формируют все последующие ярусы.
Важнейшее правило при создании косой пальметты – принцип соподчинения. Новый ярус можно закладывать только после того, как ветви предыдущего яруса полностью сформировались и окрепли.
Одно из преимуществ шпалерного сада – минимальная обрезка. Уже на второй год, в мае-июне, на дереве оставляют всего 5–6 наиболее перспективных побегов. Из них выбирают будущий проводник и две скелетные ветви для нового яруса, а остальные 2–3 побега не вырезают, а аккуратно отгибают и фиксируют в горизонтальном положении, чтобы ослабить их рост.
В середине лета (июль-август) аналогичную операцию проводят с побегами, которые не войдут в состав второго яруса.
В начале третьего года, когда молодые побеги отрастут на 5–8 см, проводят первую «зеленую операцию» (прищипку). В верхней части дерева оставляют три сильных побега для закладки нового яруса, а все остальные прищипывают секатором.
Летом того же года проводят вторую «зеленую операцию», формируя третий ярус. В третий и последующие годы, пока крона не будет сформирована полностью, новые ярусы закладывают с интервалом 50–60 см.
После формирования последнего, верхнего яруса, побег-продолжение (верхушку центрального проводника) не трогают, позволяя ему свободно расти. А уже на следующий год его обрезают на высоте 60–70 см. Этот прием называется созданием «сокоотводящего» побега, который перераспределяет питательные вещества и сдерживает излишне активный рост дерева вверх. В дальнейшем центральный проводник лишь периодически укорачивают, срезая на многолетнюю древесину.
U-образная пальметта: элегантная простота
Второй по популярности способ формирования деревьев на шпалере – создание U-образных пальметт. Эта форма имеет несколько интересных вариаций, каждая из которых придает саду свой уникальный характер.
Простая U-образная пальметта
Однолетний саженец обрезают на высоте 40–50 см. Из появившихся побегов выбирают два самых сильных, расположенных друг напротив друга. Их аккуратно привязывают к планкам шпалеры, направляя в противоположные стороны, а затем задают им строго вертикальное положение.
Расстояние между двумя основными «рогами» такой кроны различается для культур: для персиков оставляют около 50 см, для яблонь и груш – 30–40 см.
Двойная и многократная U-образная пальметта
Формируется по тому же принципу, что и простая. После создания первой U-образной «вилки», каждую из двух получившихся вертикальных ветвей снова сгибают и раздваивают. В результате получается четыре основные ветви, направленные вертикально вверх.
Если повторить этот прием еще раз, можно получить восьмиветочную (4-кратную) U-образную пальметту, которая выглядит как сложный и геометрически выверенный канделябр.
Шпалерный сад
Карликовые яблони демонстрируют удивительную эффективность, давая богатый урожай на очень небольшой площади.Шпалерный сад
Изогнутый металлический или деревянный каркас служит надежным ориентиром, позволяя формировать ветви в виде изящных арок и других причудливых форм.Шпалерный сад
Густое переплетение ветвей пальметты создает плотную живую изгородь, настоящую зеленую ширму для уединенных уголков сада.Шпалерный сад
Для равномерного освещения и прогрева со всех сторон, ряды шпалерного сада рекомендуется ориентировать по линии север-юг.Высота штамба (нижней части ствола до первых ветвей) у таких форм составляет 30–40 см, а «колена» (места сгибов) формируют как можно ближе к земле. Расстояние между основными параллельными ветвями оставляют в пределах 30–40 см. Двойную U-образную форму лучше применять для сортов с умеренным ростом, а 4-кратную – для сильнорослых, чтобы сдержать их энергию.
Идеальными кандидатами для таких сложных форм являются груши на подвое айвы, яблони на «парадизке» (карликовый подвой), а также абрикосы и персики, привитые на сливу.
Пальметта Верье: геометрическая гармония
Это одна из самых декоративных форм, представляющая собой серию U-образных элементов, вложенных один в другой. Она может формироваться либо с центральным проводником (тогда число основных ветвей получается нечетным), либо без него (ветвей будет четное количество).
Форма с центральным стволом (нечетная) считается менее совершенной, так как ствол со временем может чрезмерно разрастись, стать малопродуктивным и нарушить визуальную симметрию и баланс кроны. Поэтому пальметты Верье с нечетным числом ветвей обычно размещают только по краям шпалерных рядов. Классической и самой распространенной является 4-веточная пальметта Верье.
Именно в форме 4- и 8-веточных пальметт Верье чаще всего выращивают яблони на «парадизке» и груши на айве.
Формирование пальметты Верье
Для создания такой шпалеры деревья высаживают на расстоянии 2–3 метра друг от друга. Высота взрослой пальметты может достигать 2–2.5 метров. Формирование начинают сразу в год посадки.
Однолетний саженец обрезают на высоте 30–40 см. Летом, в июне-июле, из трех отросших побегов два боковых аккуратно отгибают в горизонтальное положение и подвязывают к нижней проволоке шпалеры. Центральный проводник прищипывают на высоте около 50 см, а все остальные ненужные веточки также прищипывают для ослабления роста.
Следующей весной боковые побеги укорачивают до 40–50 см. Центральный побег обрезают очень коротко. Для получения 4-веточной пальметты, когда боковые горизонтальные побеги достигнут длины 70–75 см, им придают вертикальное направление и обрезают на 20 см выше места первого сгиба («колена»).
Если цель – 6-веточная пальметта, то первое сгибание и подвязку двух боковых ветвей проводят позже, когда их длина составит около 1.25 метра.
Второй ярус формируют на высоте 40 см от первого, и так далее. Оптимальное расстояние между основными ветвями в ярусе – 40 см. Важное правило: если ветви первого яруса развиты слабо, формирование последующих ярусов откладывают до следующего года.
Побеги продолжения (концы основных ветвей) ежегодно укорачивают до 30–40 см. Боковые обрастающие веточки (на которых формируется урожай) обычно оставляют расти под прямым углом к основной ветви, и лишь изредка, для декоративности, формируют в виде дуг.
Свободно растущая и горизонтальная пальметты
Для тех, кто ценит более естественный вид, подойдет свободно растущая пальметта. Ее принцип прост: из всех побегов выбирают самые сильные, но расположенные строго в плоскости ряда. Неважно, на какой высоте они растут на стволе, главное – их направление. Это менее строгая, но очень живописная форма.
Горизонтальная пальметта – это воплощение порядка и удобства. Она состоит из центрального проводника и 4–6 ярусов основных ветвей, которые направляют вдоль ряда строго горизонтально и фиксируют на проволоке шпалеры.
Расстояние между ярусами составляет от 40 до 60 см. Главное практическое преимущество такой формы – невероятное удобство при сборе урожая. Плоды находятся на одном уровне, их легко увидеть и снять, не используя высоких стремянок.
Какую бы форму вы ни выбрали, создание шпалерного сада – это увлекательный диалог с природой, где ваше видение и терпение превращаются в живую, плодоносящую архитектуру.
