Знаете, я долго думал, что пластиковые окна — это решение всех проблем с холодом. Помню, как мы в детстве заклеивали деревянные рамы газетами и ватой, а потом с гордостью смотрели на новые стеклопакеты. Но, как оказалось, даже они со временем начинают подводить. Я сам столкнулся с этим, когда через пару лет после ремонта вдруг почувствовал, что от окна тянет холодом. И тут я понял: пора разбираться, что к чему.
Давайте по порядку. Первое, что нужно знать: окно может пропускать холод не только из-за щелей. Иногда это просто особенности конструкции или износ материалов. Например, уплотнитель. На многих недорогих окнах стоит термоэластопласт (TPE), который, честно говоря, живёт недолго — года три, не больше. От солнца и перепадов температур он просто высыхает и трескается. И вот между рамой и створкой появляется крошечный зазор — всего 1-2 миллиметра, но зимой через него задувает так, что мороз пробирает до костей.
Или вот ещё момент: регулировка прижима. На современных окнах есть специальные цапфы — такие металлические штучки на торце створки. Ими можно настроить плотность прилегания: зимой покрепче, летом послабее. Но если вы, как и я, никогда не обращали на это внимания, створка может прилегать неравномерно. И тогда холодный воздух находит себе дорогу.
А бывает и хуже — разрушается монтажная пена. Она отлично держит тепло, но боится воды и солнца. Если откосы сделаны негерметично, влага попадает внутрь, замерзает и разрывает пену. Она превращается в труху, и между стеной и рамой образуется настоящая дыра. И виной всему может быть даже не окно, а тонкий стеклопакет или так называемые мостики холода — участки стены без утеплителя. Они передают холод прямо на раму, и вы чувствуете это, даже если все щели заделаны.
Как найти, откуда дует
Когда я впервые решил разобраться с проблемой, мне не хотелось вызывать мастера с тепловизором. Я подумал: «Неужели нельзя обойтись подручными средствами?» Оказалось, можно. И вот что я делал.
Во-первых, я проверил все типичные места: стыки между створкой и рамой, зону вокруг петель, пространство под подоконником и стыки откосов с рамой. Для этого я использовал обычную зажигалку. Провёл огоньком на расстоянии 3-5 сантиметров от пластика — и там, где пламя начинало дрожать или отклоняться, я сразу понимал: вот она, щель. Правда, я был осторожен, чтобы не поджечь шторы.
Потом я попробовал метод с влажной ладонью. Намочил тыльную сторону руки обычной водой и провёл вдоль всех стыков. Честно говоря, это оказалось даже проще. На расстоянии пары сантиметров я сразу почувствовал холодный поток. Особенно удобно так проверять под подоконником, куда с зажигалкой не подлезешь.
А ещё я заметил явные признаки промерзания. По утрам на стекле выступал конденсат — крупные капли воды. Это плохой знак: стекло слишком холодное. Ещё я заметил, что герметик между рамой и подоконником пожелтел и потрескался. А на откосах появились чёрные точки — плесень. Тут уже было ясно: стена промерзает насквозь.
Что купить для утепления
Когда я пришёл в магазин, глаза разбежались. Оказывается, есть куча материалов, и каждый для своей задачи. Я разобрался и теперь делюсь.
Для уплотнения створок лучше всего брать резинки из EPDM (этиленпропиленовый каучук) или силикона. Они не боятся морозов и служат по 10-15 лет. Силикон, кстати, мягче, поэтому подходит для старых окон с неровными щелями. Но важно: покупайте уплотнитель под свой профиль. Я отрезал кусочек старой резины и показал продавцу — так проще.
Для щелей под подоконником я использовал вилатерм — это такой белый шнур из вспененного полиэтилена. Он не впитывает воду и отлично держит тепло. Я просто затолкал его в пустоту, а сверху замазал герметиком. Кстати, о герметиках: для наружных швов нужен паропроницаемый (например, «Стиз-А»), а для внутренних — пароизоляционный акриловый (вроде «Стиз-В»). Он не пахнет и после высыхания красится.
Монтажная пена — это классика. Но её обязательно нужно закрывать герметиком, иначе она разрушится. При выборе баллона смотрите на температуру: летние составы работают от +5 ℃, зимние — до -18 ℃. А для откосов я взял экструдированный пенополистирол (ЭППС). Он плотный, не крошится и не боится влаги. Если бюджет ограничен, можно и обычный пенопласт, но плотностью не ниже 25 кг/м³.
И ещё я купил теплосберегающую плёнку. Она прозрачная, клеится прямо на раму и создаёт воздушную прослойку. Помогает уменьшить конденсат — проверил на себе.
Как я утеплял окна своими руками
Сначала я взялся за раму. Открыл окно, нашёл цапфы на торце створки и шестигранником на 4 мм повернул каждую метку в сторону комнаты — так прижим стал плотнее. Потом отрегулировал петли: снял колпачки с нижней петли, и если створка провисала, крутил по часовой стрелке. Главное — проверять зазор после каждого поворота, чтобы он был равномерным.
Затем заменил уплотнитель. Вытянул старую резинку, очистил канавку щёткой и протёр тряпкой. Новую ленту вдавливал пальцами, начиная сверху. Совет: не растягивайте её, иначе зимой она сожмётся и появятся щели. Концы я склеил клеем для резины.
С откосами пришлось повозиться. Снял старые панели, вычистил разрушенную пену до твёрдой стены. Там была плесень — я зачистил её щёткой и обработал антисептиком. Потом смочил щель водой, заполнил пустоты монтажной пеной и подождал сутки. Через день срезал излишки и промазал срез герметиком. Дальше нанёс грунтовку, вырезал ЭППС по размеру, поцарапал его наждачкой для лучшего сцепления и приклеил на полиуретановый клей-пену. Сверху набил деревянную обрешётку под ПВХ-панели. Все стыки промазал акриловым герметиком.
С подоконником проще. Если щель меньше сантиметра, я обезжирил поверхность и залил акриловым герметиком. Если больше — сначала вычистил старую пену, смочил бетон водой, запенил и поставил на подоконник тяжёлый груз на сутки. Потом срезал излишки и обработал стык герметиком, разгладив его влажным пальцем.
Если вы живёте в съёмной квартире
В конце концов, я вспомнил, что моя знакомая снимает квартиру, и там та же проблема — дует из окон. Хозяин делать ремонт не хочет. Что делать? Я посоветовал ей начать с регулировки прижима и петель — это не повредит окну. Потом купить самоклеящийся поролон и наклеить его на стыки. Если холод идёт из-под подоконника, можно плотно забить щель медицинской ватой и заклеить малярным скотчем — он легко снимается. И обязательно повесить плотные шторы до пола: они уменьшают теплопотери на 10-15%.
Но если на откосах уже есть плесень или лёд на подоконнике, проблемы не решить косметикой. Это значит, что разрушен монтажный шов и промерзает стена. Я сказал ей: сфотографируй и отправь хозяину — пусть вызывает мастера.
В общем, утепление окон — это несложно, если знать, с какой стороны подойти. Главное — не бояться и не откладывать на завтра. Холод сам себя не победит.
