За годы работы с оконной фурнитурой я убедилась, что большинство проблем с продуванием связаны не с износом уплотнителя, как многие думают, а с банальной нехваткой точек прижима. Особенно это касается стороны петель, где производители часто экономят на комплектующих, оставляя створку без должной фиксации. Ситуация с фурнитурой Giesse на российском рынке сложилась непростая — со складов выгребли практически всё, и найти нужные детали сейчас большая удача. Но даже в таких условиях реально восстановить герметичность окна, если знать, куда смотреть и что делать.
Почему возникает продувание сбоку на алюминиевых окнах
Когда ко мне обращаются с жалобой на сквозняк со стороны петель, я первым делом проверяю не резинки, а количество прижимных точек по высоте створки. Называть эти элементы «дополнительными» не совсем корректно — по-хорошему, боковой прижим посередине створки должен устанавливаться ещё на производстве. Без него профиль просто не может плотно прилегать к раме, и воздух находит лазейку именно сбоку. Недавно я выезжала на объект в ЖК Идеалист на Малодетскосельском проспекте, где столкнулась с классической картиной: штульповые окна высотой около ста десяти сантиметров не имели ни одного бокового прижима. На такую высоту требуется минимум один, а лучше два элемента, иначе поддувание неизбежно.
Интересно, что проблема характерна именно для алюминиевых конструкций с фурнитурой Giesse. У других производителей, например, Stublina, свои нюансы — я уже рассказывала о замене ригеля на их поворотно-откидных системах. Но с Джес ситуация особая: деталей почти не осталось, и приходится проявлять чудеса изобретательности, комбинируя доступные артикулы.
Подбираем комплектующие для доустановки прижимов
Для поворотных створок существует специальный комплект скрытых прижимов с артикулом GIE 0098. Он состоит из двух частей — рамной и створчатой, и монтируется достаточно просто. А вот с поворотно-откидными конструкциями всё сложнее. Изначально я планировала использовать угловой переключатель GIE 4701, который идёт отдельной деталью, но его не оказалось ни на одном складе в Петербурге и Москве. Пришлось брать комплект дополнительного бокового прижима GIE 1341, куда входит всё необходимое: угловой переключатель, замок (пластиковый или металлический), две цапфы и две ответные части. Благо, этот набор удалось раздобыть — повезло, ведь скрытые прижимы для поворотных створок тоже практически исчезли из продажи.
Скрытый прижим для поворотных створок.
При планировании расстановки прижимов я всегда руководствуюсь простым правилом: верхняя и нижняя петли уже работают как точки фиксации, поэтому ставить дополнительные элементы вплотную к ним бессмысленно. Расстояния между прижимами должны быть примерно равными, чтобы нагрузка распределялась равномерно по всей высоте створки.
Комплект дополнительного бокового прижима GIE 1341 для поворотно-откидной створки.
Подготовка тяг к установке
Тяги из полиамида — материал на первый взгляд простой, но требующий аккуратности при обработке. Я всегда сверлю отверстия под детали фурнитуры сверлом на шесть миллиметров и ставлю элементы без пластиковых адаптеров — тех самых колечек, которые надеваются на штырь. Если использовать адаптер, приходится рассверливать отверстие до восьми миллиметров, а это критически ослабляет тягу. На практике не раз видела, как адаптер со временем выдавливается из отверстия или, что хуже, тяга рвётся прямо в этом месте. Без адаптера соединение получается более надёжным и долговечным.
Подготовка к установке: комплект GIE 1341 и две тяги, распиленные по длине для разнесения прижимов по высоте створки.
Для установки двух прижимов я напилила две тяги разной длины — двадцать восемь и тридцать шесть сантиметров. Такой расчёт позволяет разнести прижимы на равные расстояния друг от друга и от петель, создавая равномерный зажим по всему периметру. Казалось бы, мелочь, но именно от точности этих замеров зависит, будет ли створка закрываться легко и герметично.
Демонтаж скрытых петель: пошаговая последовательность
Снятие створки с фурнитурой Giesse — процесс, который пугает новичков, но на деле интуитивно понятный. Первым делом я снимаю ограничитель створки, если он установлен. Для этого нужен шестигранник на два с половиной: слегка ослабляю винт, но не выкручиваю до конца, затем отщёлкиваю кольцо замка и поворачиваю его на девяносто градусов. Плоской отвёрткой поддеваю ограничитель и вытаскиваю его из фурнитурного паза, после чего отвожу в сторону. Рамную часть тоже немного откручиваю и отодвигаю от нижней петли, чтобы не мешалась.
Ослабляем шестигранником на 2,5 ограничитель створки и сдвигаем его в сторону, чтобы не мешал. Полностью можно не снимать.
Дальше — саморезы в петлях. Обычно их по два в каждой, но бывает и три, и один — зависит от добросовестности сборщиков на производстве. Я всегда рекомендую ставить минимум два, а для габаритных створок — три. Один саморез уходит в специально отведённое отверстие, остальные — в отверстия замков. Замки в петлях сами по себе неплохо держат конструкцию, но дополнительная фиксация саморезами никогда не помешает, особенно когда окно эксплуатируется годами.
Крупный план нижней скрытой петли Giesse: саморезы, регулировочные винты и замки.
Теперь самое интересное — замки. Открываю створку на девяносто градусов и шестигранником на четыре миллиметра поворачиваю замок на девяносто градусов в любую сторону. Визуально сразу видно, как петля отходит от края паза, освобождая конструкцию. При снятии створки важно придерживать нижнюю петлю — она не закреплена в пазу и может просто выпасть или остаться на раме, а створка снимется без неё. Верхняя петля тоже держится только за счёт замков, никаких дополнительных креплений нет.
Крупный план скрытых ножниц и верхней петли Giesse на поворотно-откидной створке. Можно увидеть, как выглядят замки петель, которые запираются шестигранником на 4.
Нижняя петля фурнитуры Giesse на алюминиевой створке. Петля не закрепляется, просто вставляется в фурнитурный паз.
Когда створка снята, перевожу ручку в закрытое положение, предварительно нажав на блокиратор ошибочного действия на приводе. Это смещает тягу вверх и освобождает пространство для манипуляций с угловым переключателем.
Сдвигаем ножницы в сторону углового переключателя перед установкой комплекта для бокового прижима фурнитуры Giesse.
Установка бокового прижима в фурнитурный паз
Скорее всего, ножницы скрытых петель не перекрывают паз со стороны петель, поэтому тягу с цапфами можно ставить сразу. А вот угловой переключатель без предварительного смещения ножниц не установить. Плоской отвёрткой вытаскиваю фиксатор углового переключателя и приподнимаю сам переключатель, освобождая верхнюю тягу. Затем откручиваю два винта ножниц шестигранником на два с половиной и при необходимости сдвигаю ножницы вместе с тягой в сторону ручки.
Верхний угловой переключатель фурнитуры Giesse. Фиксатор устанавливается как на картинке, таким образом угловой переключатель зафиксируется в фурнитурном пазу створки.
Откручиваем шестигранником на 2,5 винты ножниц фурнитуры Giesse и смещаем их в сторону углового переключателя для установки тяги со стороны петель.
Теперь начинается сборка: по очереди ставлю цапфу, тягу, вторую цапфу, вторую тягу и опускаю конструкцию вниз. Дальше — угловой переключатель. Выдвигаю ножницы из паза на достаточное расстояние, вставляю в них переключатель и сдвигаю всю конструкцию обратно. Фиксатор забиваю молотком — в моём случае он пластиковый, но бывают и металлические варианты.
Устанавливаем тягу прижима со стороны петель в паз створки.
Устанавливаем переключатель для бокового прижима в фурнитурный паз створки.
Угловой переключатель бокового прижима установлен в паз створки и зафиксирован пластиковым фиксатором — угловой не смещается при работе фурнитуры.
Соединение углового переключателя с тягой — момент, требующий сноровки. Концевик переключателя имеет сбоку направляющую, которую нужно одновременно завести в паз и вставить штырь в отверстие тяги. Обычно я совмещаю тягу со штырём и под небольшим наклоном завожу концевик в паз — если руками не идёт, можно слегка пристукнуть молотком. После этого собираю всё в обратной последовательности: фиксирую ножницы винтами, возвращаю на место основной угловой переключатель и ставлю его фиксатор.
Угловой переключатель соединён с тягой. Видна направляющая концевика, которая вставляется в фурнитурный паз.
Проверка работы и финишная настройка
Перед тем как вешать створку обратно, обязательно проверяю работу фурнитуры. Зажимаю блокиратор ошибочного действия и провожу ручкой из закрытого положения в откидное — всё должно двигаться плавно, без рывков, а ручка обязана доходить до крайних положений. Если где-то подклинивает, значит, где-то перекос или неправильно собран узел.
Навешивание створки — процесс, который удобнее делать вдвоём, но я привыкла справляться сама. Ручку ставлю в откидное положение, створку — вертикально. Наклоняю её на угол и завожу в паз нижнюю петлю, если она слетела при демонтаже. Раскрываю верхнюю и нижнюю петли, придерживая последнюю, чтобы не выпала, поднимаю створку и ставлю нижнюю петлю в паз на раме — важно, чтобы крючковатый зацеп надёжно зацепился. Слегка наклоняю створку на себя и завожу верхнюю петлю. Не отпуская конструкцию, беру шестигранник на четыре и заворачиваю замки: сначала нижнюю петлю, начиная с дальнего замка в углу, потом верхнюю — тоже с углового. После этого фиксирую петли саморезами.
Остаётся установить ответные части и настроить прижим. Результат всегда радует: продувание со стороны петель исчезает полностью, створка закрывается равномерно по всему периметру, а уплотнитель — если он ещё живой и не слежавшийся — начинает работать как надо. В том случае, который я описываю, родной уплотнитель был в отличном состоянии, и менять его не потребовалось.
Практические выводы и рекомендации
Раньше стандарты предписывали ставить нижний прижим на створки шириной от шестидесяти сантиметров. Потом планку подняли до семидесяти пяти сантиметров, но мой опыт говорит о другом: даже на створках шириной более пятидесяти сантиметров нижняя часть может поддувать. Не всегда, но регулярно. Поэтому я советую устанавливать хотя бы один прижим посередине — это та самая «дополнительная» точка, которая на деле должна быть базовой комплектацией.
Если вы никогда не занимались ремонтом оконной фурнитуры, я бы посоветовала сначала освоить базовые принципы работы с умными устройствами для дома, которые помогают контролировать микроклимат и вовремя замечать проблемы с герметичностью. Это убережёт от лишних трат и испорченных нервов. Впрочем, если руки растут из правильного места, а инструкция под рукой — почему бы и не попробовать? Главное — не торопиться и точно следовать последовательности действий, которую я описала. Тогда окно прослужит долго и без сквозняков.
