Формовый сад открывает уникальные возможности для ландшафтного дизайна, позволяя совмещать функциональность и эстетику. В таком саду можно выращивать деревья на шпалерах, создавать живые изгороди и даже объединять плодовые культуры с цветочными композициями. В этой статье мы подробно разберем, как своими руками создать эффектную и урожайную клумбу, центральным элементом которой станут яблони.
Планирование и создание яблоневой клумбы: от идеи до реализации
Рассмотрим процесс на примере создания многоярусной композиции из разных сортов яблонь. Размер такой клумбы может варьироваться от компактных 4×4 метров до более масштабных 10×10 метров. Ключевой фактор, определяющий габариты, — это тип подвоя (карликовый, полукарликовый) и выбранный метод формировки кроны. С помощью регулярной обрезки и прищипывания можно эффективно контролировать рост деревьев, сохраняя задуманную форму и размеры.
Формировка центрального дерева-«вазы»
Сердцем композиции станет дерево, сформированное в виде изящной вазы. Его оптимальная высота — 1,5–2 метра, а ширина — около 2 метров. Для придания формы потребуется заранее установить прочный металлический каркас. В центр этой конструкции высаживается однолетний саженец яблони, привитый на карликовый подвой, что обеспечит его умеренный рост.
Формирование начинается с обрезки саженца на высоте 30–40 см. На следующий год на каждой из появившихся боковых веток оставляют по два самых сильных побега. Таким образом, создается основание «вазы» из шести скелетных ветвей. Если вы хотите получить более пышную и сложную форму, на первом этапе можно оставить больше побегов.
Альтернативный метод — на второй год раздвоить (путем прищипывания) каждый из шести основных побегов. Это позволит получить крону, состоящую уже из двенадцати ветвей. После того как желаемое количество ветвей сформировано, их аккуратно закрепляют на каркасе, придавая им вертикальное направление.
Для достижения максимального декоративного эффекта на каждую скелетную ветвь можно привить разные сорта яблонь. Это позволит получить на одном дереве плоды различных оттенков — от зеленовато-желтых до ярко-красных, создавая живописное цветовое разнообразие.
Создание нижнего яруса из плакучих яблонь
После завершения работы с центральным элементом приступают к посадке деревьев нижнего яруса. На расстоянии 2,5–3 метров от ствола центральной яблони по кругу высаживают саженцы с плакучей формой кроны, например, популярный сорт «Элиза Ратке». Расстояние между ними также должно составлять 2,5–3 метра.
Крайне важный нюанс: чтобы ветви плакучих яблонь красиво стелились по земле, огибая основание центральной «вазы», прививку делают непосредственно в корневую шейку (место перехода корней в ствол), не оставляя штамба. Если этого не сделать, окружающие деревья могут сравняться по высоте с центральным, и многоуровневая композиция потеряет свою выразительность.
В результате формируется стелющийся ярус из яблонь, над которым гордо возвышается центральная «ваза». Дополнительный шарм и завершенность всей клумбе придаст бордюр из подходящих цветочно-декоративных растений.
Итоговая структура плодовой клумбы будет трехъярусной:
- Нижний ярус — цветочные культуры, обрамляющие композицию.
- Средний ярус — плакучие сорта яблони, привитые в корневую шейку карликового подвоя.
- Верхний ярус — центральная часть композиции, представленная «вазой» из привитых ветвей разных сортов, закрепленных на каркасе.
Техника формировки и обрезки яблонь на клумбе
Основные приемы работы с кроной — это укорачивание (для контроля длины) и прореживание (для улучшения освещенности и вентиляции). Обрезку деревьев, высаженных осенью, начинают следующей весной. Если посадка была весенней, то к обрезке приступают сразу после нее.
Существует простое правило: сильнорастущие, «жирующие» побеги укорачивают сильнее и отгибают в горизонтальное положение, чтобы замедлить их рост. Слаборастущие побеги, наоборот, обрезают минимально или оставляют как есть, а иногда даже приподнимают, чтобы стимулировать их развитие.
Лишние, загущающие крону побеги на сильных ветвях вырезают полностью. Крепление развитых ветвей к каркасу лучше проводить как можно раньше весной. Слабым побегам дают возможность свободно расти дольше, чтобы они набрались сил.
В последующие годы весной побеги-продолжения обрезают вровень с высотой каркаса. Это способствует равномерному образованию новых плодовых веточек (копьец, кольчаток) и помогает сохранить четкую форму дерева.
У деревьев, которые еще не завершили формировку, побег продолжения укорачивают примерно на половину его годового прироста.
Летняя работа направлена на стимуляцию закладки плодовых почек. Для этого в течение вегетационного периода (обычно 4–5 раз) проводят прищипку (пинцировку) однолетних побегов. Первый раз это делают, когда побег достигнет 15–20 см, удаляя верхушку над третьим хорошо развитым листом. Из верхней оставшейся почки вскоре разовьется новый побег — его ни в коем случае нельзя удалять, так как он играет роль сокоотводящего проводника.
Когда боковые побеги из двух оставшихся почек достигнут длины 8–10 см, их прищипывают над вторым листом. Эту операцию повторяют по мере роста, что в итоге перенаправляет силы дерева с роста побегов на формирование плодовых образований.
Обрезка стелющихся яблонь нижнего яруса сводится в основном к санитарному прореживанию и обязательному удалению всех вертикально растущих побегов «на кольцо».
